Det här är ju skitbra, då väntar vi bara på ett "corner weight" kit baserat på 4 badrumsvågar från IKEA.

Tror faktiskt att jag ska försöka mig på en inställning av bilen, behöver vrida på med lite mer camber, för väl söka in på komvux så att man vet om det är sin eller cos man ska trycka på när man ska räkna ut vinklarna.

har redan ett cornerweight-set med 8 vågar från bauhaus samt 4 glidplattor av formplyfa.
har jämfört resultatet med en proffsvåg och hade en felmarginal på mindre än 3kg

dude skrev:

har redan ett cornerweight-set med 8 vågar från bauhaus samt 4 glidplattor av formplyfa. har jämfört resultatet med en proffsvåg och hade en felmarginal på mindre än 3kg

Kan du enkelt få fram totalvikten ?
Är den enkel att sätta upp och ta med till olika banor?
Kostnad totalt?

Staffan Bergholm skrev:

Det här är ju skitbra, då väntar vi bara på ett "corner weight" kit baserat på 4 badrumsvågar från IKEA.

Man behöver bara en domkraft och ett måttband, typ...

Peter Utzon har en utmärkt beskrivning på sin hemsida hur man gör:
http://hem1.passagen.se/utzon/Corner/corner_weight.htm

Klipper in från Peters sida,

Hur gör man om man inte har några vågar till hands?

Den här metoden använder jag:

1. Montera bort framhjulen.
2. Sätt en domkraft mitt mellan framhjulen.
Det är viktigt att domkraften hamnar precis i mitten med en liten kontaktyta. På min bil har jag förberett ett hål iframvagnsbalken där en hemmasvarvad spik passar.
3. Justera domkraften så att bilen har rätt höjd i framändan.
4. Justera bakfjädrarna så att bilen är jämnhög höger - vänster och har rätt attityd (pitch).
5. Justera domkraften så att bilen har rätt höjd i framändan (kan ju ha ändrat sig.
6. Sätt tejpbitar på framskärmarnas sidor (typ där sidoblinkersen sitter på moderna vattenkylda bilar)
7. Märk ut med en penna på tejpen en speciell höjd (säg 500mm) på båda sidorna.
8. Montera framjulen och justera framfjädrarna tills du når tillbaka till 500mm på båda sidorna.


--------------------------------------------------------------------------------

Kom ihåg att corner weighting skall göras på plant underlag med föraren på plats,
rätt ringtryck och med lämplig mängd bensin (halv tank?). Kort sagt, i tävlingsskick!!

Peter Utzon

mina vågar tar en maxbelastning 240kg/hjul. har hittat vågar som klarar upp till 150kg dvs 300kg/hjul för en rimlig summa.
att rigga vågarna raka tar ca 10min och att få upp en bil tar ca 5-10min till med hjälp av en domkraft.
totalsumman för mitt cornerweight-set blev 1800:-.

ButterflyRacing skrev:

Jan Nagy skrev: Jag har byggt en pryttel .............. Mycket snyggt....... Lite mer h-tec än mina ihoppsvetsade fyrkantsrör och en avbryten tumstock

Har du använt svets?
Min Toe-mätarmanick är gjord av lite träpinnar som blev över då jag byggde garaget.

Snyggt jobbat Janne! Inspirerande minst sagt.

Hmm, tänk om man skulle kolla vad man har för hjulvinklar, har ju bara haft bilen i två år iof.

Fredrik - SLC skrev:

ARC är annars förkortningen på Anderstorp Racing Club

Neej Fredrik, ARC står för Alfa Romeo Control, det är den där trevliga lilla checkpanelen som blinkar så snyggt i panelen på Alfa 75:orna...

jag har själv fixat lite med detta. men inte byggt något så avancerat. fungerar det bra?

Att jag missat denna tråd

När jag petat med Toe på de miator jag skruvat på har jag använt ett laserpass på framfälgen och mätt hur långt laserstrålen gått från samma anliggningsyta på bakfälgen. Med hjulbasen och spårviddsskillnaden så går det rätt enkelt att få fram vinkeln (4mm motsvarar 0,1° i Miatans fall).
Jag hoppas att detta inte är principellt fel eftersom det är rätt smidigt att ställa men så lite grunka som ett 150:- laserpass (tar ju ingen plats alls). Vill man lyxa till det så använder man två (fastmonterade på framhjulen) för att slippa justera om så mycket (när ratten rört på sig).
Toe bak mäts på samma sätt.

Detta fungerar ju inte så bra om spårviddsskillnaden är så stor att laserpricken hamnar i däcksmönstret i det ena fallet.

Jag har två stycken lasermojtar (sådana som ritar en linje). Dessa placerar man ut framför bilen med cc-mått över hjulen+ 10 cm. Sedan kalibrerar man dem mot märken på andra sidan bilen med samma cc-mått.

På så sätt får man två paralella laserplan på var sin sida om bilen. Sedan gäller det bara att ha bilen rakt placerad (mätes mot fixpunkter i laserplanen.

Sedan kan man enkelt mäta både toe och camber(då får man kalibrera laserplanet mot vattenpass) med en vanlig stållinjal

Pris 179:- x2

Fälgkant är väl det "moderna" sättet att mäta. Mitt i slitbanan det "gamla".
I depån utan riktigt set up bord brukar jag använda "gardinstång" och mäta mitt i däcket, snabbast enklast och helt okför historisk racing (tidstypisk precision ger stilpoäng )

Fråga:
När man mäter toe är det rätta att ange totala toemottet dvs differensen mellan mått bakre mätning och mått fram efter att rullat fram fram mätpunkten, eller ska man dela med två för att få fram ett ungegefärmått som utgår från hjulnavscentrum? vad bygger angivna referensvärden på?
(jag har alltid mätt totala måttet på mina bilar)

Bosse L skrev:

Fälgkant är väl det "moderna" sättet att mäta. Mitt i slitbanan det "gamla". I depån utan riktigt set up bord brukar jag använda "gardinstång" och mäta mitt i däcket, snabbast enklast och helt okför historisk racing (tidstypisk precision ger stilpoäng ) Fråga: När man mäter toe är det rätta att ange totala toemottet dvs differensen mellan mått bakre mätning och mått fram efter att rullat fram fram mätpunkten, eller ska man dela med två för att få fram ett ungegefärmått som utgår från hjulnavscentrum? vad bygger angivna referensvärden på? (jag har alltid mätt totala måttet på mina bilar)

totalmåttet är det som oftast används när man anger i mm.

Jag riktar in mätapperaturen så den står rakt jämfört med bilen. (Mätt från hjulcentrum). Sedan tittar jag på toe individuellt för varje hjul och fösöker få till det. Om bilarna är struliga att få till toe-på (t.ex. 944, bak) så fokuserar jag på att få till total toe fram resp bak till de värden jag vill ha (ca 0 fram och lite toe in bak). Fram spelar individuell toe i stort sett ingen roll, det enda som händer är att ratten står snett

Själv smyger jag in och "lånar" sytråd och några knappnålar av ur tantens sylåda, sedan kollar spårvidden fram/bak (funkar bra om man har lika fälgar runt om), spänner upp trådarna från framkant framhjul till bakkant bakhjul och lägger i mellan bak så trådarna blir parallella (vanliga bilar är oftast smalare bak än fram). sedan är det bara att ställa ratten rakt (eller bättre innan) och sticka in armen och justera. Camber går utmärkt att mäta med ett vattenpass bredvid hjulet och sedan mäta in till fälgen. Cornerweigt har jag bara grovkollat med domkraft.

Saknar ett bra sätt att mäta caster någon som har ett bra färslag?

När jag justerade in toe på min bil så tog jag ett långt rör och höll längs med framhjulet, sedan justerade jag in toe på framhjulen i förhållande till bakhjulen, så att röret var lika långt ut från bakhjulet på båda sidor.
I min konstiga skruvade hjärna så har jag fått för mig att det borde ge minst spårkänslighet
Det funkar bra i alla fall

Krille_hlm skrev:

När jag justerade in toe på min bil så tog jag ett långt rör och höll längs med framhjulet, sedan justerade jag in toe på framhjulen i förhållande till bakhjulen, så att röret var lika långt ut från bakhjulet på båda sidor. I min konstiga skruvade hjärna så har jag fått för mig att det borde ge minst spårkänslighet Det funkar bra i alla fall

om jag förstår dig rätt så har du bara gett bilen samma toe på höger& vänster sida fram.

Hur är spårviddskillnaden bak gentemot fram???

Hur justerade du toe bak (går det?)

Antagligen har du haft ren tur att du fått till något "vettigt", ta och mät upp ordentligt på vad du har nu så kan du se 1) om det är vettigt, 2) veta vilken inställning som ger bra beteende.

Hej!

Jag har precis börjat jobba på en större generalagent och har haft möjligheten att låna fyrhjulsinställningsmanicken.

Jag trodde att det skulle vara enkelt att utföra mätningen men det vvar klurigare än så. Först fick man sätta på givare på varje hjul, kalibrera dom och sedan sänka bilen på plattor för att belasta upphängningen.

Sen fick man svänga framhjulen fram- och tillbaka för att datorn skulle klura ut hur mycket toe-aout avviker från optimala när man svänger. Jag vet inte vad det heterr men när man svänger så ska ena hjulet svännga lite mer än det andra då den tillryggalägger större distans.

Hur som helst, när man har svängt klart så står det vad toleranser för givna biltypen är (man knappar in det i förväg) och vad uppmätta värdet var.

Min toe var uppmätt till 10.7mm och borde ligga mellan 0.7 och 1.7mm

Det var vänster framhjul som alltså var feljusterad så fick man skruva på denn tills den föll inom rätt område. Det kändes som en ny bil efteråt...ingen spårighet och inget "skuttande" vid skarpa svängar.

Hur som helst, vad jag försöker säga är att man kanske kan räkna ut toe-in/out för hjulenn med din manick men kan man klura ut om hjulen avviker från optimal "central" position? Förstår du vad jag menar? Dvs. man ställer in hjulen så dom pekar åt samma håll men när man börjar svänga så kanske dom pekar fel?

beepbeep skrev:

Hej! Jag har precis börjat jobba på en större generalagent och har haft möjligheten att låna fyrhjulsinställningsmanicken. Jag trodde att det skulle vara enkelt att utföra mätningen men det vvar klurigare än så. Först fick man sätta på givare på varje hjul, kalibrera dom och sedan sänka bilen på plattor för att belasta upphängningen. Sen fick man svänga framhjulen fram- och tillbaka för att datorn skulle klura ut hur mycket toe-aout avviker från optimala när man svänger. Jag vet inte vad det heterr men när man svänger så ska ena hjulet svännga lite mer än det andra då den tillryggalägger större distans. Hur som helst, när man har svängt klart så står det vad toleranser för givna biltypen är (man knappar in det i förväg) och vad uppmätta värdet var. Min toe var uppmätt till 10.7mm och borde ligga mellan 0.7 och 1.7mm Det var vänster framhjul som alltså var feljusterad så fick man skruva på denn tills den föll inom rätt område. Det kändes som en ny bil efteråt...ingen spårighet och inget "skuttande" vid skarpa svängar. Hur som helst, vad jag försöker säga är att man kanske kan räkna ut toe-in/out för hjulenn med din manick men kan man klura ut om hjulen avviker från optimal "central" position? Förstår du vad jag menar? Dvs. man ställer in hjulen så dom pekar åt samma håll men när man börjar svänga så kanske dom pekar fel?

Toeförändring när man svänger kallas Ackerman och beror på hur styrstagens infästning i spindeln är placerade i förhållande till spindelns rotationsaxel.

Hurvida toe är fördelad över vänster eller höger hjul spelar mindre roll fram. Du kan fortfarande få exakt samma egneskaper som om du har lika toe höger resp vänster. Det som kommer hända är att ratten kommer stå snett. (Med visst förbehåll för att bumpsteer kan påverkas i vissa fall)

om man har mer toe på ena sidan kommer detta innebära att bilen kommer gå lite, lite på tvären när man kör. men påverkar inte alls lika mycket som t.ex. toe-out i ena eller andra änden.

Jag gillar laserplansmetoden just av den anledningen att man vet vad man håller på med, dvs att man mäter allt mot samma referens.

porschedriver skrev:

Jag har två stycken lasermojtar (sådana som ritar en linje). Dessa placerar man ut framför bilen med cc-mått över hjulen+ 10 cm. Sedan kalibrerar man dem mot märken på andra sidan bilen med samma cc-mått. På så sätt får man två paralella laserplan på var sin sida om bilen. Sedan gäller det bara att ha bilen rakt placerad (mätes mot fixpunkter i laserplanen. Sedan kan man enkelt mäta både toe och camber(då får man kalibrera laserplanet mot vattenpass) med en vanlig stållinjal Pris 179:- x2

Jag behöver en bild !!!!

FSN skrev:

porschedriver skrev: Jag har två stycken lasermojtar (sådana som ritar en linje). Dessa placerar man ut framför bilen med cc-mått över hjulen+ 10 cm. Sedan kalibrerar man dem mot märken på andra sidan bilen med samma cc-mått. På så sätt får man två paralella laserplan på var sin sida om bilen. Sedan gäller det bara att ha bilen rakt placerad (mätes mot fixpunkter i laserplanen. Sedan kan man enkelt mäta både toe och camber(då får man kalibrera laserplanet mot vattenpass) med en vanlig stållinjal Pris 179:- x2 Jag behöver en bild !!!!

Du får slänga dig i bilen och komma ner till oss på Fredag, då skall vi ställa in björns 968.
Jag får väl fotografera då, lite svårt att få med laserplanen på bild...

porschedriver skrev:

Jag får väl fotografera då, lite svårt att få med laserplanen på bild...

Be nån hålla ett papper vid hjulen så kan det synas även om det är knepigt (du får feta till laserlinjen innan du krymper ner fotot för webben).