Ball film

testa att öka cambern mer fram.

Du borde nog också knäcka bakaxen så du får lite camber bak också.

Jag gjort ett lite överslag, vid statisk kurvtaging så böjer sig bakaxen ca så man får +1grd camber och lite toeout med ca ca ca 0,2grd. Därav min förstärking av bakaxen, se min biltråd.

Jäklar vad tufft den låter!

fuling skrev:

Ball film testa att öka cambern mer fram. Du borde nog också knäcka bakaxen så du får lite camber bak också. Jag gjort ett lite överslag, vid statisk kurvtaging så böjer sig bakaxen ca så man får +1grd camber och lite toeout med ca ca ca 0,2grd. Därav min förstärking av bakaxen, se min biltråd.

Jag har faktiskt funderat på att skränka bakaxeln. Då kan jag få full anläggningsyta på bakhjulet istället för att åka på den yttersta tredjedelen av däcket.
Jo, jag har sett bakaxeln på din tråd.
Ska jag öka cambern fram tror jag att jag gör det genom att flytta ut undre spindelleden. Vid den senaste schimsningen bottnade styrstagen i styrlederna så jag lyckades få noll toe med ett nödrop. Jag vet inte hur mycket spel jag har i de inre drivknutarna heller.
Hur mycket camber kan man ha egentligen? Man vill ju bromsa med.

Mats Klinglöf skrev:

Jäklar vad tufft den låter!

Tackar!
(Ja visst gör den )

Du bör flytta ut neder yttre kulbulten så du får ett minumum av chims på övre bärarmen.
Då minskar man guppstyringen.
Flytta ut undre yttre så du får säg -5grd camber och sen fixar du chims mellan styrarmen och spinden.
Fördelen med detta är att då kan man justera camber UTAN att toe åker.
Bra va???
Du bör kolla hur mycket du har kvar innan innre drivknutana bottnar, presis som du är inne på.

Vad åker du med för caster???
ca 5grd är vättigt.


Japp, det är det som är problemet med camber att ökar man statiskt så blir bromsandet lidande.
Gäller att hitta en bra kompromiss.

Caster har jag inte så stor koll på just nu. Jag ställde den på 2grader från början, men nu vet jag inte så noga. Jag stoppade ett extra millimeterchims bakom de bakre lagringarna när jag cambrade ut förra sommaren. Men 5grader är det inte.
Jag har tänkt på om man kan utnyttja spindlarnas konstruktion på något sätt. Den lösning du beskriver kanske inte är så dum. Är den gynnsam för geometrierna på fler sätt tro?
Med den metoden får man lite större spårvidd också.

Vad skulle vara vettigt krängningshämmarmässigt. Ska man prova med dubbla originalkrängare eller bygga en egen variant? Jag har nog inte lust att göra det lika omfattande som du .

Caster:
Ta 4st lösa bärarmar(övre och undre, höger och vänser)
Hmm jag tror de övre är lika på begge sidor, du får kolla.

Bärarmarna är ju 2st U-balkar i prinsip.

Den övre bakre böjer du bakåt så du får in 4st bricker, de där rekangulära med 2st hål i, framför kulbuleten.

Den undre så kapar du den stötdämparfästet i ena ändan, den ända där stången är svetsad.
Sen böjer du fram den främre U-balken så du får in 4st brickar bakom kulbulten.
Simsalabim så har man justeba caster utan att talla på något annat, bra va???

4brickor uppe och nere ger ca lite över 5grd caster.

Ta och även förläng den undre bärarmen så inte drivaxlarna bottar i samma veve.

Krängare är värre, taget lite ur luften behöver du nog 4st std kränagre

Man kan även fräsa av kulbularna 10mm, det funkar det också. Men jag gillar åvanstående bättre.

Jo, jag är bekant med din metod . Det blir säkert utmärkt.
Har du några förslag på krängare? Så man kan mäta lite tänkte jag......
Jag funderar lite över att chimsa bakom styrarmarna, skapar man inte ett Saab 99 problem med spindeltappslutningen då? Eller det kanske blir så lite att det inte spelar någon roll

Spindelvinken är 8grd std, iof står det 7grd i verksatdshanboken men det är FEEEEEEEEEEEEL.
Tog mig in viss tid att hitta felet

ca ca 1mm chims ger 0,2grd ändring på camber och spindelvinkel.
Allså vill man ha justeringsmån från -5 till -3 så är det 10mm
Ger att spindelvinken går från 8 till 10.
Med ca 5grd caster blir det rätt ok.

Jag tycker det är bättre att ha justeringsmån på cambern som inte påverkar något annat vetalt.

om du nu vet hur man kan göra med castern, så buss på

Hmm krängare.
Måste räkan lite.
Ge mig måtten på dina bak och framfjädrar.

Framfjädrarna är 15mm och har 6,5 varv.
Bakfjädrarna är 12mm och har 7 varv.

Bilen kommer att hamna på pallbockar i helgen för däckomflyttning och bromsservice. Avgasröret ska rättas till med. Får ligga under och fundera lite då

Jag gör inga ingrepp nu under brinnande säsong, jag vill ju åka också.

Citat:

Framfjädrarna är 15mm och har 6,5 varv. Bakfjädrarna är 12mm och har 7 varv.

är det og900 bakfjädrar fram?
Är det std V4 framfjädrar bak?

Citat:

Jag gör inga ingrepp nu under brinnande säsong, jag vill ju åka också

Jag sa gå lös på ett par lösa bärarmer, gissa varför?

Fram är det bakfjädrar från en 99cc. Det är säkert samma som og900
Bak är det std V4 precis som du säger.

Jo, jag ska rota rätt på några bärarmar. Kan var lämligt pyssel en regnig dag.

Jag har monterat ett relä till tändspolen nu. Det var nästan två volts spänningsfall innan, förmodligen försvinner det någonstans till och från tändningslåset. Tydligen så gjorde det skillnad eftersom tomgången höjdes några varv extra

Nya bromsbelägg är monterade eftersom de gamla återigen i princip var nere på järnet. Däcken har fälgats om och fått sina strategiskt utvalda platser på bilen för att kräma ur det sista ur dem .
Blir nog till att beställa nya nästa år .
En lätt shakedown på onsdagkväll inför heldagskörningen på torsdag.

Nu har bilen fått gå en dag till.
Jag har haft problem med spruckna avgasflänsar på pipan förut och nu har det spruckit igen. Jag funderar på att låta någon svarva en ny åt mig i ca: tre millimeters gods. Då håller det säkert, de gamla plåtflänsarna var ju trots allt begagnade från gamla ljuddämpare.
Tändningsbekymret har dykt upp igen. Jag tror att tändspolen är på väg att säga upp sig. Får ta och testa lite framöver.

Jag har fått en ny avgasfläns svarvad, blank och fin. Bara att svetsa dit. För en gångs skull fick jag skarven mot grenröret tätt på direkten också. Tänk vad det går lätt med fräscha grejer.

Gummit till momentstaget på motorn hade smulats sönder med, jag ersatte det med stötdämparbussningar istället.

Jag bytte tändspole också. Nu varkar det funka igen, motorn varvar till tusen. (i alla fall sju )

Slutligen flyttade jag omkring däcken på bilen så att jag kan nöta ut det sista. Men jösses vad snett det drar i ratten när däcken är så ojämt slitna. Men det går väl till sig . Satte dit nya belägg igen med.

Nu är bilen redo för lite bus i skogen igen.

Tittade lite på dina spjällhus.. o blev lite fundersam, undrar va som händer när man åker insprutning och "för" stora spjällhus, förgasare blir det ju rätt kass.

Någon teori?
funderar på samma grej , men söker efter mindre spjällhus om det går och uppbringa för en vettig slant.

fick föresten tipset från Pelle S på saabklubben att du hade en lite större projekttråd här...

Jag skall utöver det även använda mig av reeds. skall du?

Mvh Benny

B400 skrev:

Någon teori? funderar på samma grej , men söker efter mindre spjällhus om det går och uppbringa för en vettig slant Mvh Benny

Hej! Jag är ny här och det här är första inlägget. Jag ska inte ge den här tråden nåt sidospår utan ska presentera mig senare.

Min teori är att det kan nog fungera med mindre spjällhus också, gashastigheten bör bli högre vilket gör att trögheten i gasblandningen, eller kanske mer rätt, motståndet mot rörelseförändring kan göra att vevhuset "fortsätter att laddas" nåt mikroskopiskt ögonblick längre även fast kolven vänt i TDC. Det man kan fundera över är om man får sota för det genom att det även kommer att vara svårare att dra igång gasblandningen när insugningsporten öppnar. Däremot tror jag det går bra med bränsletillförseln eftersom det sprutas in så man slipper vara rädd för att köra magert som skulle kunna hända om nu undertrycket i venturit skulle bli dåligt med för stor förgasare.

Stefan Wikholm skrev:

B400 skrev: Någon teori? funderar på samma grej , men söker efter mindre spjällhus om det går och uppbringa för en vettig slant Mvh Benny Min teori är att det kan nog fungera med mindre spjällhus också, gashastigheten bör bli högre vilket gör att trögheten i gasblandningen, eller kanske mer rätt, motståndet mot rörelseförändring kan göra att vevhuset "fortsätter att laddas" nåt mikroskopiskt ögonblick längre även fast kolven vänt i TDC. Det man kan fundera över är om man får sota för det genom att det även kommer att vara svårare att dra igång gasblandningen när insugningsporten öppnar. Däremot tror jag det går bra med bränsletillförseln eftersom det sprutas in så man slipper vara rädd för att köra magert som skulle kunna hända om nu undertrycket i venturit skulle bli dåligt med för stor förgasare.

Det är nog ingen fara o "kapa" tråden lite, Micke själv kommer nog finna det intressant,

Kanske va lite otydlig , jag har hittat samma spjällhus som Micke, men tvekar då det är rätt stor o,
Motorn ska ju trots allt kunna gå på tomgång etc,
Torde inte tomgång och lågvarv egenskaper blir sämre med i min ögon för stora spjällhus?
Flertalet verkar åka med o34mm förgasare, och dessa är ju o46mm, rätt stor skillnad.

Jag vet inte om det kanske funkar anorlunda med sprut, är bara spjällen ok så ska det nog gå att ställa in dem så att du får tomgång, men det blir nog väldigt känsligt. Har du ändå grejorna så prova, det kan bli bra. Insugningsportens höjd spelar nog större roll för tomgången.

Mickes bil är helfrän och kan säkert bita ifrån sig bra nog både på bana ock gata, kanske jag ska få min 2T i ordning och göra en tur till Mittsverigebanan framöver.

Stefan Wikholm skrev:

Jag vet inte om det kanske funkar anorlunda med sprut, är bara spjällen ok så ska det nog gå att ställa in dem så att du får tomgång, men det blir nog väldigt känsligt. Har du ändå grejorna så prova, det kan bli bra. Insugningsportens höjd spelar nog större roll för tomgången. Mickes bil är helfrän och kan säkert bita ifrån sig bra nog både på bana ock gata, kanske jag ska få min 2T i ordning och göra en tur till Mittsverigebanan framöver.

Jag har hittat ett spjällhus med o38mm, från en 4 cyl Mc maskin Kawasaki, Ser ut att kunna kortas utan större problem, CC måttet håller 75mm.

Skall hem o mäta på blocket.