Allt Nytt | Kalender | Racerbanor | Arrangörer | Forum | Varvtider/Loggar |
Våra race- och banåkarbilar sponza mk1. Till salu... | << 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 >> 5 besök senaste veckan (67194 totalt) |
ezroller:
Jag kommer med största sannolikhet att köra med saabspindlar runt om. Geometrin är räknad på och jag vet att den inte är optimal men, detta låter konstigt jag vet, det är inte bilen heller. Detta bygget görs i princip bara för att jag ska lära mig och få lite underlag för framtida byggen. Givetvis kommer bilen absolut inte bli dålig utan det kommer ta lång tid innan mina begränsningar som förare kommer ifatt bilens. Som jag skrivet innan kommer jag använda spindlarnas originalbromsar dvs "nya" og900 fram och gamla bak med inbyggd p-broms. Då bilen inte kommer väga speciellt mycket räcker förmodligen dessa långt. Drivaxlarna kommer skarvas och svetsas. Dedion känns inte så intressant igentligen, har byggt en ny trämodell efter senaste rambilden och det verkar stabilt så jag kör nog på den.. tomcat: Jag tycker också att motorn ser skitstor ut på bilden men det är provat in real life och det klarar sig Även drivaxlarna är "testade" på riktigt, vinkeln kommer bli stor men jag hoppas det funkar. Antagligen kommer knutarna behöva bytas lite oftare men inget extremt. Angående bågen, så hjälper det inte direkt att ta bort den, det kommer ändå gå en sträva just där så den får sitta kvar. Har iallafall fått hem stålet till ramen nu, blev 30x30x2mm. Hoppas kunna svetsa ihopa bitarna snart _________________ Rickard Sponza |
||||
Tycker fortfarande att ramen runt motorn ser väl klen ut Övre/bakre fästet för gula röret måste vara i skärningspunkten med de andra rören (ritat en pil men det syns dåligt). Ritat till några rör: Nedre gula röret och blåa diagonalt förbättrar läget något, men motorutrymmet är fortfarande som en öppen låda, och en sån är inte vridstyv. Det ljusgröna röret och det röda på långsidan kan förhoppningsvis bättra på vridstyvheten. Idealt borde man ha något som de gröna streckade, men jag begriper att det i det flesta fall är omöjligt Var ska motorfästena sitta? Goda råd är som bekant dryga , men dra inte iväg och börja kapa o svetsa det första du gör utan arbeta igenom så mycket som möjligt med enkla modeller så du får körställning, pedaler, ratt, bärarmsfästen, fjäderfästen, stolar, motorfästen, karossfästen etc på rätt ställe innan du gör ramen. _________________ Johan Lekås |
||||
Har gjort en trämodell liknande denna fast utan de gröna rören. Blir faktiskt hyffsat styvt runt motorn, nästan som där framme. Där det flexar mest är "sittbrunnen" men där ska jag svetsa en plåt som på bilden. Har även flyttat ut krysset i ovankant. Jag vet att rören helst ska mötas i skärningspunkterna men det begränsar fjädringsvägen. Som det är nu är där ca 55mm i ridehight mellan röret och länkarmen. De gröna rören är som jag inte vet exakt placering på utan som man kan pilla dit när motorn sitter i ramen på riktigt. De lila cirklarna är ungefär var motorfästena kommer. Sitter även ett fäste bak/uppe på motorn som förmodligen kommer fästas bakåt i ramen på någon vänster. Angående bärarmsinfästningarna, så sitter de övre nu ca 90mm från "önskad" punkt. Övre länkarmarna tar väl inte så mycket rollkrafter, utan mest broms och acc, så detta kommer nog att hålla. _________________ Rickard Sponza |
||||
Summan av alla laster är konstant brukar man säga och det gäller även krafter om ingenting rör sig. Om du har symmetri i momenten (avstånd mellan spindellederna och axelcentrum) så kommer du att få exakt samma krafter i övre bärarm som i undre vid laterala laster. Fast motriktade. I ditt fall så kan det bli lite för stora krafter om du kör på en trottoarkant häftigt. De undre infästningarna kan säkert hålla men de övre kan böja sig utåt. Exempelvis. _________________ Anders Eriksson Nu med fröken senap. Renå Twingo -96. Aka Mlle Dijon. |
||||
Lite fler åsikter och ideér (Den gula punkten är där jag antar att det tar i. En variant kan vara att flytta upp punkten så rören kan mötas på rätt sätt) _________________ Johan Lekås |
||||
Håller med de flesta av föregående "talare" om motorrummet. PLUS: jag tror du omöjligen kan få en fungerande bakvang med bärarmslängder som du ritat dem. Det är svårt att beräkna hjulupphängningar så jag föreslår att du testar dina mått i CASIM. Verkar det funka där kan man sena dubbelkolla genom att rita upp för hand och se hur RC flyttar sig... alternativt göra samma sak i ngt lämpligt CAD-program som har stöd för rörliga leder och som låter den röra på saker och ting samt låter dig dra ut vektorer motsvarande bärarmarna.
Vad jag ville komma till med det ovan är att du MÅSTE räkna fram hjulupphängningen först för att du ska kunna rita ramen. Annars har du ingen chans att få till det rätt i efterhand. Som du har det nu har du det o-triangulerade motorrummet och bakom där har du alla fästpunkter för bakvagnen. Jag envisas med att du ska försöka få in främre infästninge för bärarmarna FRAMFÖR motorn. Detta skulle göra att belastningarna bakom motorn halveras mer eller mindre. En sak till jag kom att tänka på... Om du kapar sumpen på höjden och gör den vidare istället borde du få plats med ett kryss under motorn. Du behöver "bara" 25-30mm. EDIT: alltså en pinne till! _________________ Peter Lindberg i Grästorp Fotograf och video-/filmnisse. http://www.peterlindberg.com |
||||
Sorry Johan, visste inte riktigt hur jag skulle komma vidare så jag punktade ihopa lite rör Har provat att stoppa ner motorn och det finns lite alternativ på bra lösningar där. Som sagt, så flexar inte trämodellen där bak utan i sittbrunnen så jag ska fundera ut någon form av kardantunnel som styvar upp. Har äntligen fått igång min svarv Mitt första svarvjobb någonsin blev en oljekylarnippel till farsan. Det är ju ingen vevaxel , men jag är nöjd iallafall. _________________ Rickard Sponza |
||||
_________________ Johan Lekås |
||||
Tänk att det kan vara så roligt att stå vid en maskin och vrida på lite rattar.
Jag vet att det är ganska basic för många men själv är jag helt fascinerad Ta en liten bit stång ur bra-o-ha-bunken och svarva ur invändigt Svarva lite på utsidan också Så blir det en sånhäringa grej Som ska sitta här Så nu passar godkända Lotus Elise spindelleder i Saab 900 spindlar Det blev även adapterringar för att centrera skivorna bak. Skivorna ska bara svarvas av så blir de som nya _________________ Rickard Sponza |
||||
[quote="Johan Lekås"]
Schysst projekt du pysslar med! Intressant läsning änså länge =) En liten fundering bara men det går inte att dra mittersta golv röret åt andra hållet så du slipper ha 7-8 mötespunkter där du ska svetsa ihop rören? _________________ Christofer Heurlin |
||||
Schysst projekt du pysslar med! Intressant läsning änså länge =)
En liten fundering bara men det går inte att dra mittersta golv röret åt andra hållet så du slipper ha 7-8 mötespunkter där du ska svetsa ihop rören?[/quote] Tack Jo, det går. Det var mest en tanke att sätta ihop rören på det viset så går kraften vidare typ, men det kanske inte gör någon skillnad alls? _________________ Rickard Sponza |
||||
Jag är absolut ingen expert på vart krafterna osv tar vägen, dock är jag svetsare och det kommer bli jäkligt trångt och böckigt att få alla (ser ut som 7-8) rör ihop där.
Blir mycket varmt, kallt, varmt, kallt för rören med risk för sprickbildning osv. Men återigen, jag är absolut ingen expert eller ens i närheten. Dock skulle _jag_ dra röret åt andra hållet istället just pga detta. _________________ Christofer Heurlin |
||||
Notchade lite rör idag. Tyvärr var hålsågarna av riktig pisskvalite så jag får köpa nya...
Ihoppunktad arm Övade en stund på några spillbitar och nu börjar jag komma överens med min lilla tig också Rören är 25mm och hylsan bara 22mm så det är inte som jag snålat med tillsatsmaterial. _________________ Rickard Sponza |
||||
Hej. Testa att mata extremt försiktigt så tror jag att du kan öka livslängden en hel del. När vi notchade rören till ramen för formulan förbrukade vi en hålsåg på tre till fem notchningar tills vi insåg att man måste vara jätte försiktig, speciellt när den går i ingrepp. Helt plötsligt kunde man notcha uppåt tio till femton gånger. Lycka till _________________ Chalmers Formula Student 2010 och 2011 E30 325 24v Katadzic |
||||
Fortsätter med länkarmsbyggandet:
Camberjustering kanske är bra att ha så jag fick fräsa lite spår i svarven. Funkade rätt okej faktiskt. Blir tyvärr inte perfekta spår men det täcks ju av brickor sedan Sådär ungefär. Lite casterjustering också. Jag har även svarvat klart plastbussningarna. Det känns nästan som serietillverkning när man står och gör 32st. Körde för fort på en bussning så spånorna blev jättevarma Börjar likna något _________________ Rickard Sponza |
||||
Jag föreslår någon form av distans inne i fyrkantrören så inte väggarna sviktar när du drar åt. Jag skulle inte lita på enbart brickor på utsidan av rören.
Det ser ut som du bara kan justera in mycket camber med casterjusteringen ungefär i mittläget, stämmer det? Guson _________________ Tomas Gunnarsson |
||||
Distanser ska tillverkas och monteras inne i profilerna. Camber och caster kan justeras helt oberoende av varandra. "Grundinställningen" är i mitten så det kan justeras åt alla håll utifrån det. _________________ Rickard Sponza |
||||
om du flyttar spindelleden åt det "röda" hållet så leden ligger an mot fyrkantröret kan du inte flytta leden åt det "blå" hållet alls. Först kommer en ansats på den släta ytan, sedan kommer ledens runda sektion. Måttet mellan fyrkantrören minus diametern på ledens runda sektion är den totala caster-justermånen vid alla camberjusteringar. Jag föreslår även en räkneövning på hur mycket justering i längsled som krävs för att ändra caster en grad. Justermånen ser liten ut. Guson _________________ Tomas Gunnarsson |
||||
Våra race- och banåkarbilar sponza mk1. Till salu... | << 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 >> 5 besök senaste veckan (67194 totalt) |